八掛

関東の方に「八掛」とご説明してもわからないことが多く、「裾廻し」といえばすぐに話が通じます。北村哲郎著「日本服飾小辞典」では、以下のように八掛の歴史を紹介しています。
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八掛とは裾廻しの上方における呼称です。
身頃と社で六枚の上に衿先の真二枚を加えて計八枚となるのが八掛の根拠とされており、後には袖口にも共裂（ともぎれ）を用いるようになりました。　
現在は男物や子供の袷には通し裏をつけるのが普通ですが、女物は逆に胴裏と裾廻しに分けるのが通例となっています。
古くほ女物も通し裏であったと考えられますが、八掛が用いられるようになったのは江戸時代中期以後のことと言ってよいでしょう。　　
両棲裏や裾裏に表より凝った文様や派手な文様の裏地をつけたり、表と同じ文様の梨をつけた小袖の加飾法を真文様と呼んできましたが、この裏文様の発展が八掛の普及を促進したものと考えられます。
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現代の着物は、表の生地に合わせた 八掛を使用するのが通例です。昭和30年代は
逆にたいへん華やかな八掛が流行しました。
訪問着や振袖の「絵羽もの」には、別に染められた「共八掛」が付けられ、裾が翻ったときに絵柄が見えるようになっています。
このあたりの美意識は江戸時代と共通であると考えてよいでしょう。


計算された色のコーディネート。

ぼかしの八掛がよく用いられます。

（似内惠子）